El sector del aceite de oliva en España lanza una ambiciosa investigación sobre la xilella11/21/2018
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La Xylella fastidiosa es una grave preocupación para el sector del aceite de oliva en España y su organismo interprofesional está apoyando los esfuerzos de investigación para combatirla. La Asociación Interprofesional Española del Aceite de Oliva se ha asociado con varias instituciones para llevar a cabo un ambicioso proyecto de investigación que estudiará cómo controlar y erradicar la Xylella fastidiosa, un patógeno emergente que se ha convertido en una de las principales preocupaciones del sector del aceite de oliva. El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (INIA) de España está colaborando con el Interprofesional en este esfuerzo. El INIA actúa como enlace entre varios grupos de investigación que investigan la Xylella fastidiosa. Esto ha dado lugar a la apertura de seis nuevas líneas de investigación que abordan el problema desde muchos ángulos, con el objetivo de desarrollar una estrategia integrada que pueda proporcionar una respuesta de amplio espectro para minimizar los riesgos que el patógeno plantea para los olivares españoles. Este enfoque integral propone generar conocimiento sobre el comportamiento de Xylella fastidiosa, sus variables, su propagación a través de vectores y el control de los insectos responsables de su diseminación para diseñar estrategias efectivas que puedan detener su expansión. Esto incluye la identificación de las variedades de olivos que parecen ser más tolerantes o resistentes a la Xylella. La Xylella fastidiosa se propaga a través de insectos que se alimentan del xilema en las plantas. Se multiplica dentro del sistema vascular hasta el punto de obstruirlo y obstruir el flujo de savia cruda, principalmente agua y sales minerales, provocando síntomas relacionados con el estrés hídrico y la falta de nutrientes que van desde la marchitez hasta la muerte de la planta. Diferentes tipos de plantas, en su mayoría leñosas como el olivo, el nogal, el café o el almendro, pueden hospedar Xylella fastidiosa, una bacteria con muchos genotipos que se manifiesta de manera diferente dependiendo de la planta que la hospeda. Todavía no se han identificado tratamientos eficaces, excepto el control y la erradicación de las plantas infectadas y de los insectos que las propagan. Esto hace de Xylella fastidiosa una amenaza muy impredecible, sin mencionar que también es difícil aislarla y reproducirla en los laboratorios, lo que dificulta su investigación. El proyecto de investigación de tres años de duración cuenta con seis líneas de investigación y con instituciones responsables: Análisis de riesgos basado en el comportamiento regional de Xylella fastidiosa en diferentes zonas de olivar de España, considerando diferentes climas, variedades y sistemas de cultivo. Esto ayudará a crear guías para optimizar los programas de erradicación y control de vectores potenciales (Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias – IVIA.) En Europa, Xylella fastidiosa apareció por primera vez en 2013 en el sur de Italia, donde ha demostrado ser muy difícil de controlar. En España, se detectó por primera vez en 2017 en las Islas Baleares, donde se ha identificado su presencia en olivares de Mallorca, Menorca y, principalmente, Ibiza. Alicante fue la primera provincia de la España continental donde se identificó a Xylella en junio de 2017. En abril de 2018 Xylella fastidiosa fue identificada por primera vez en olivos de la España continental, en Madrid, donde se han eliminado trescientos árboles. Según Blanca Landa, una de las principales expertas españolas en Xylella, estos brotes no parecen estar relacionados. Teresa Pérez, directora de Interprofesional, ha afirmado que la organización siempre ha mostrado un fuerte compromiso con el avance de la innovación en todos los temas en los que el conocimiento es crítico para el sector del aceite de oliva en España. “Una media del 11 por ciento de nuestro presupuesto se dedica a I+D”, dijo Pérez a Olive Oil Times, añadiendo que Xylella ha sido una prioridad para el sector del aceite de oliva en España y la razón por la que el Interprofessional ha estado durante algún tiempo en la búsqueda de proyectos de investigación sólidos como éste. La entrada El sector del aceite de oliva en España lanza una ambiciosa investigación sobre la xilella se publicó primero en inasoop.info.
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Conocida como la cuna de las empresas de alta tecnología en la industria automotriz, aeroespacial, biomédica, de Internet y de la sofisticada industria manufacturera Beijing E-Town, un parque industrial de clasificación triple A, da la bienvenida a los visitantes con un cielo azul con raras especies de aves y vegetación. En una zona bien organizada con impresionantes edificios altos y centros de investigación, los visitantes que pasean por el río Tong hui, situado cerca de los edificios de la administración, pueden encontrarse con garzas. Estas garzas encuentran el hábitat circundante con un cielo azul; y, cuando el sol se pone, las garzas se forrajean en el río contra el fondo de la puesta de sol y forman un paisaje poético único. Además de las garzas, también atrae a otras aves como cernícalos y cisnes. Los ecologistas dicen que las otras especies de aves requieren un hábitat dedicado y propicio para prosperar y aumentar su número. Se trata de una notable mejora del entorno ecológico de E-Town, y todos ellos son inseparables de los esfuerzos e inversiones realizados por Beijing E-Town. En una entrevista con periodistas, Diao Kunpeng, el oficial encargado de una de las áreas de su reserva natural en el Centro de Conservación de la Naturaleza Shanshui de Beijing, dice que las garzas tienen altos requerimientos para el ecosistema acuático, y que numerosos peces y camarones significan que el ecosistema y las funciones de los servicios ecológicos del cuerpo de agua deben ser equilibrados para vivir y reproducirse. Hasta la fecha, la mejora continua del entorno ecológico de Beijing E-Town ha atraído a unas 200-300 especies de aves. Ma Jun, director del Instituto de Asuntos Públicos y Ambientales (IPE), habló en una entrevista de que Beijing ha estado abordando enérgicamente las preocupaciones ambientales en los últimos dos años. Los trabajadores también han notado que la gestión del sistema de agua de Beijing. Debido a que los requisitos para el tratamiento del agua son muy estrictos, se ha convertido en un factor importante para mejorar la calidad del agua y, por lo tanto, para atraer bandadas de diferentes especies de aves en Beijing-E-Town. Con tan inusual e impresionante logro en ecología, está bien situado para atraer a más empresas y talentos para que trabajen y vivan en el E-Town de Pekín, y para que se ganen el primer puesto entre los mejores parques industriales y áreas de desarrollo de China. La entrada Beijing E-Town obtiene las mejores puntuaciones en preservación ecológica entre los mejores parques industriales de China se publicó primero en inasoop.info.
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1. Receta de sándwich de pan tostado orgánico, pavo y piñaEste sándwich tiene un buen equilibrio de vitaminas y proteínas. Y también una deliciosa fusión de miel, mostaza y piña. Necesitarás: 2 rebanadas de pan de avena o de trigo bio, tostado Pasos: Combina los ingredientes en un sándwich. 2. Receta de Hongos Portobello Rellenos y a la Parrilla OrgánicosSuperSuper es fácil de preparar si tiene una parrilla o incluso un horno tostador. Los hongos Portobello son una gran fuente de selenio (ayuda al cuerpo a producir antioxidantes entre otras cosas), potasio y otros nutrientes. El relleno, que puede ser modificado según sus preferencias y recursos, también agrega beneficios saludables. Necesitarás:
Pasos: Calienta la parrilla (mediana), el horno tostador (alrededor de 375 grados) o la sartén antiadherente. 3. Receta de Tortitas de Mantequilla de Cacahuete y Jalea OrgánicaPara aquellos de ustedes que están constantemente anhelando algo dulce y “panqueque” por la mañana, aquí hay una receta de panqueques súper deliciosa. No sólo tiene un sabor maravilloso, sino que además está lleno de proteínas, no contiene gluten ni granos. Una receta increíble que les encantará a tus hijos. Necesitarás:
Pasos: Mezclar los huevos, la mantequilla de almendra y cacahuete, el yogur griego, el extracto de vainilla y la mermelada de fresa en un recipiente pequeño. 4. Receta de Burrito de Huevo Orgánico para el DesayunoEste burrito de desayuno llenará tu barriga de todas las maneras buenas. Es súper fácil de hacer y se hace de varias maneras, simplemente cambiando el envoltorio de tortilla, las verduras o el queso. Llévalo al trabajo envolviéndolo! Necesitarás:
Pasos: Agrega aceite de coco (o cualquier otro) a la sartén a fuego lento. Agrega la cebolla, el pimiento y revuelva hasta que los vegetales estén tiernos. Añada la salchicha y cocine por un minuto más. Agrega el jugo de limón y añada el perejil. Mueve todo lo que acabas de cocinar a un plato. Es hora de los huevos. 5. Receta de batido ecológico ecológico fácil de prepararLos batidos Easy-Green-Smoothie-RecipeGreen son la manera más rápida y deliciosa de hacer que te sientas bien por la mañana. Le proporciona una solución nutritiva que es fácil de digerir y le hará sentir con energía durante muchas horas. Siéntase libre de cambiar los ingredientes para su preferencia. Necesitarás:
Pasos: Mezcla todo en una licuadora hasta que esté suave y cremoso.
Lee también nuestra última entrada La industria de la belleza “natural” está en aumento porque tenemos miedo de los productos químicos La entrada 5 ideas para un desayuno orgánico se publicó primero en inasoop.info. La industria de la belleza natural está en aumento porque tenemos miedo de los productos químicos10/15/2018
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La desconfianza de los clientes es tan mala ahora que incluso las grandes compañías de belleza quieren más supervisión regulatoria. Cuando Gwyneth Paltrow lanzó Goop by Juice Beauty en 2016, le dijo a Vogue lo vital que era que su línea de productos de belleza -incluyendo un limpiador facial, crema para los ojos e hidratante- era totalmente natural. “La idea de que estás haciendo ejercicio y tratando de comer bien y luego te cubres con químicos, parabenos y siliconas – no es genial.” Unos meses después, fue a The Tonight Show para promocionar la línea. Ella y el anfitrión Jimmy Fallon mojaron las papas fritas de McDonald’s en una olla de su crema hidratante y se la comieron, presumiblemente para demostrar lo pura que era. Paltrow a menudo vende ciencia y teorías cuestionables. Pero no es la única escéptica sobre el maquillaje convencional y el cuidado de la piel. En los últimos años, una industria de belleza paralela ha explotado junto a la tradicional. “Belleza “natural”; belleza “limpia”. Muchas marcas nuevas y minoristas están diciendo básicamente: “Tus productos de belleza habituales contienen todo tipo de cosas peligrosas. Usa estos más seguros en su lugar.” Es una afirmación complicada y bastante difícil de probar de manera concluyente, pero es un mensaje que ha causado un trastorno radical en la industria cosmética. Estas empresas están respondiendo a preocupaciones legítimas sobre ciertos productos químicos, como el BPA y los ftalatos. Luego han habido algunas demandas de alto perfil como los casos de talco para el cáncer de ovario de Johnson & Johnson, en los que los jurados han adjudicado acuerdos multimillonarios a personas que afirmaron que el uso de talco para bebés durante años causó su cáncer. Entonces la compañía de cuidado del cabello Wen llegó a un acuerdo en un caso de acción colectiva de 26 millones de dólares porque uno de sus productos supuestamente estaba haciendo que el cabello de la gente se cayera. Los consumidores se han asustado de los productos químicos y han empezado a buscar productos que consideran “naturales” o “más seguros”. La reacción contra las empresas de belleza tradicionales – y el surgimiento de las “limpias” – podría haber sido inevitable. A medida que los informes que suenan aterradores sobre los ingredientes fueron recorriendo las calles a lo largo de los años, los consumidores exigieron respuestas. Pero las leyes de regulación de cosméticos en este país no han sido actualizadas significativamente desde 1938. La Administración de Drogas y Alimentos, contrariamente a lo que algunas personas suponen, sólo tiene una supervisión mínima de la industria de la belleza. En su mayor parte, las compañías de belleza se regulan a sí mismas. Pero ahora la legislación reguladora de la industria cosmética que languideció durante años está más cerca que nunca de convertirse en ley. Y los grandes conglomerados tradicionales de la belleza están lo suficientemente asustados de la reacción limpia de la belleza que incluso ellos están buscando activamente más supervisión. Va a cambiar fundamentalmente la forma en que las marcas hablan de la belleza y cómo nosotros, como consumidores, la compramos. Comprar cosméticos “seguros”Los productos naturales solían venderse principalmente en tiendas de alimentos naturales y mercados de agricultores con etiquetas decoradas con imágenes de hojas. Era un nicho muy específico y no era tomado en serio por la industria de la belleza. Pero ahora nuevas y elegantes marcas que se posicionan como alternativas “más limpias” a la corriente dominante están explotando. Daniela Ciocan, directora de marketing de Cosmoprof North America, entidad que acoge una gran exposición en la que las marcas pueden exponer sus productos con la esperanza de conseguir un puesto en el mercado minorista, afirma que, gracias a la demanda de los minoristas y de los clientes, este año la organización ha duplicado la cantidad de espacio que dedicó a las nuevas marcas “limpias” en la convención de 2017. En los últimos 12 meses, las llamadas marcas naturales como Tata Harper y los productos de Jessica Alba’s Honest Company han representado alrededor de un cuarto de todas las ventas de cuidado de la piel de gama alta, según el Grupo NPD. La categoría está creciendo a un ritmo más rápido que el año pasado. “Estamos absolutamente inundados”, dice Annie Jackson, cofundadora de Credo, que fue apodada la “Séfora de la belleza limpia” cuando se lanzó en 2015. Actualmente cuenta con ocho tiendas en Estados Unidos y un sólido negocio online, en el que vende unas 115 marcas. Credo recibe alrededor de 200 nuevos productos al mes de marcas que esperan vender allí. Y tiene un competidor. Follain, que abrió sus puertas antes de Credo en 2013 como tienda local en Boston, está creciendo rápidamente. Actualmente cuenta con cinco tiendas, abrirá dos más en octubre y espera tener 10 a finales de 2019. Su tasa de crecimiento es superior al 200 por ciento en 2018. Mientras tanto, la demanda de los clientes significa que las principales empresas y minoristas están dando más de labios para afuera al concepto de belleza limpia. En 2017, Target amplió su oferta de belleza natural. CVS anunció que estaba eliminando parabenos y otros ingredientes de 600 de sus productos de marca propia para finales de 2019. Las marcas eliminan regularmente los parabenos y sulfatos y similares, a veces en silencio y a veces con gran fanfarria. Sephora lanzó su iniciativa “Clean at Sephora” en mayo, citando una investigación interna que reveló que el 54 por ciento de sus compradores de productos para el cuidado de la piel piensan que es importante que sus productos “tengan un punto de vista sobre lo limpio” y que busquen marcas de tiendas que estén “basadas en una perspectiva de “libre de” ingredientes”, según Cindy Deily, directora principal de comercialización de productos para el cuidado de la piel en Sephora, aunque no dijo libre de qué. Sephora recibió algunas críticas de que sus estándares limpios no eran tan rigurosos como podrían ser, pero Deily dice que la lista de “no” todavía está evolucionando. Y no son sólo los minoristas. Las empresas tradicionales son más transparentes que nunca, al menos superficialmente. En febrero, Unilever anunció que estaba revelando voluntariamente los ingredientes de fragancia en sus marcas de belleza y cuidado personal como Dove, Axe y Suave. Johnson & Johnson está haciendo lo mismo con sus productos para el cuidado del bebé. Limpio, verde y todo lo demásAsí que cualquier empresa puede llamar a un producto “natural” o “limpio” y definir ese término de la forma que quiera. Y las empresas no dudan en poner esa etiqueta, porque los compradores responden a ella. Una encuesta realizada en 2018 por estudiantes de la escuela de postgrado de cosmética y marketing y gestión de fragancias del Fashion Institute of Technology reveló que “el 90% de los consumidores creían que los ingredientes de belleza naturales o derivados de la naturaleza eran mejores para ellos”. Por supuesto, muchas cosas naturales pueden ser malas para ti. Hiedra venenosa. Cianuro en las semillas de manzana. Algunos aceites esenciales. Pero ha llevado a algunos consumidores a la idea errónea de que los productos químicos son igual de peligrosos. “No puedo decirles cuántas veces veo un producto que dice’libre de químicos'”, dice Kelly Dobos, una química cosmética de 15 años. “Es ridículo porque el agua es un químico.” Cómo los consumidores se asustaron de sus productos de belleza en primer lugar En 2014, tras la protesta de los consumidores, Johnson & Johnson eliminó un tipo de conservante de su champú para bebés que libera cantidades muy pequeñas de formaldehído en el aire. En 2017, el American Journal of Obstetrics and Gynecology emitió una opinión en la que afirmaba que las mujeres de color estaban desproporcionadamente expuestas a ingredientes problemáticos en los productos de belleza, en parte debido a la presión social sobre ellas para que usaran relajantes para el cabello y productos para aclarar la piel. Los defensores de la belleza limpia a menudo citan la estadística de que la Unión Europea ha prohibido el uso de más de 1.300 productos químicos en productos de belleza, mientras que los Estados Unidos sólo han prohibido unos 30. Y esto es cierto. El mercado de la belleza limpia está formado por marcas que han eliminado voluntariamente estos productos químicos de sus productos. Como dijo Séfora, los compradores quieren que las cosas estén “libres de”… cosas. Como los parabenos, por ejemplo. Los parabenos constituyen una categoría de conservantes que se han utilizado ampliamente en cosméticos durante décadas. Cualquier producto a base de agua, que incluye todo, desde champú hasta lociones, necesita contener un conservante para evitar que el producto desarrolle bacterias y hongos mientras está en su botiquín. Pero “sin parabeno” es la afirmación más frecuente que verás en los productos de belleza en estos días. Se sabe que los parabenos imitan débilmente al estrógeno en ciertas situaciones (principalmente descubiertos a través de estudios con animales y células de laboratorio), lo que les valió la descripción de “disruptor endocrino”. En 2004, el Journal of Applied Toxicology publicó un estudio en el que los investigadores encontraron parabenos en el tejido del cáncer de mama. Es importante aclarar que no examinaron el tejido sano de la mujer, y que no sugirieron que los parabenos causaran el cáncer de mama. Pero este estudio fue el primero en dar notoriedad al producto químico entre los grupos de vigilancia de los consumidores. En 2014, la UE prohibió algunos parabenos; fue entonces cuando la indignación contra ellos alcanzó su punto álgido en los Estados Unidos. Pero el hecho de que Europa no prohibiera algunos de los parabenos más comúnmente utilizados fue ampliamente pasado por alto. Grandes organizaciones como la Sociedad Americana del Cáncer publicaron declaraciones de que los datos sobre el daño de los parabenos a los humanos eran limitados, por escrito: “También hay muchos otros compuestos en el ambiente que imitan al estrógeno producido naturalmente.” Los parabenos pueden ser terribles para nosotros, pero por ahora los efectos a largo plazo de los parabenos en los humanos son simplemente desconocidos – no hay datos concluyentes de que nos hagan daño. Pero las semillas de la duda fueron plantadas, los consumidores se resistieron y las compañías comenzaron a eliminarlas, reforzando así la creencia de que los parabenos deben ser malos. Los encontrará en muy pocos productos hoy en día. Pero, ¿cuánto miedo deberías tener en realidad? En toxicología, el estudio de las sustancias químicas y su efecto sobre los seres vivos, el mantra es “la dosis hace el veneno”. “Si usted da suficiente cantidad de cualquier químico, producirá daño”, dice el Dr. Curtis Klaassen, un toxicólogo que editó el libro de texto Toxicología de Casarett & Doull: La Ciencia Básica de los Venenos. También evalúa los datos químicos como científico independiente para la Cosmetic Ingredient Review, un consejo regulador creado por un grupo comercial de la industria. (El CIR es en sí mismo controversial, como verás.) Tome el formaldehído, que ha sido etiquetado como carcinógeno humano. “Se descubrió hace unos 25 años que es un carcinógeno cuando se expone a ratas y ratones a concentraciones muy altas en el aire”, dice Klaassen. “Pero resulta que tú y yo hacemos formaldehído[en nuestros cuerpos]. Su probabilidad de causar cáncer en humanos a la dosis a la que estás expuesto por lavarte el cabello es esencialmente cero”. Más vale prevenir que curarProbablemente nunca sabremos de manera concluyente los efectos de años de uso diario de estos productos químicos. Es imposible estudiar de una manera controlada, y el gran número de ingredientes que usamos diariamente hace que sea difícil identificar una pistola humeante tóxica. Pero algunos argumentan que ese es el punto. “Lo que más nos preocupa es la carga corporal general[química]”, dice Nneka Leiba, directora del programa Healthy Living Science del Grupo de Trabajo Ambiental. “Las compañías escuchan nuestra posición y a veces están de acuerdo y a veces no.” Algunos grupos de vigilancia se han vuelto poderosos al desafiar a los principales establecimientos de belleza en este tema; el EWG, establecido hace 25 años como una organización sin fines de lucro para examinar los pesticidas y los alimentos, es sin duda el más poderoso. Pero desde entonces, se ha expandido a iniciativas ambientales y de salud humana de mayor envergadura, incluyendo los cosméticos. En 2004, el mismo año en que se publicó el estudio del cáncer de mama paraben, el grupo publicó su primera base de datos de cosméticos Skin Deep. La base de datos del EWG contiene más de 73.000 productos e ingredientes, lo que les da una clasificación de sus peligros potenciales basada en un complicado conjunto de datos y metodología. Leiba dice que un equipo de 12 personas, entre toxicólogos, químicos y especialistas en salud pública, revisan los datos sobre los ingredientes y los actualizan regularmente. “Hablamos con científicos externos y científicos de la industria y vemos en qué nos diferenciamos de ellos”, dice Leiba. “La mayoría de las veces nos damos cuenta de que estamos equivocados por precaución.” La base de datos de Skin Deep se ha convertido en un recurso para los consumidores, una referencia para los medios de comunicación, especialmente por su popular guía anual de protección solar, y un punto débil para muchas marcas. Sin embargo, ha sido criticado por la percepción de que algunos químicos cosméticos y otros lo han alentado a tener miedo a lo largo del camino, así como por calificar de manera inconsistente y dar calificaciones cuando los datos disponibles son limitados. “Estoy de acuerdo con mucho de lo que hacen. Tenemos muchos materiales cancerígenos. La gran mayoría del problema son los productos químicos que se utilizan tanto para cosméticos como para limpiadores domésticos, que se fabrican utilizando algunos métodos realmente destructivos para el medio ambiente”, dice Gay Timmons, propietario de Oh, Oh Organic, una empresa que suministra ingredientes cosméticos orgánicos a empresas como Aveda. Aún así, dice Timmons, “EWG ha tenido un papel importante en asustar a los consumidores. Esa es realmente la táctica que han tomado, para bien o para mal.” Leiba no está de acuerdo con esa caracterización del EWG, diciendo que sólo quieren que los clientes entiendan que tienen opciones: “Somos firmes en el hecho de que no estamos alentando el miedo. Estamos educando. No estamos diciendo,’No entiendas esto, no entiendas lo otro’. Tomamos un enfoque precautorio. Es el mismo enfoque que adopta la Unión Europea cuando regula los productos químicos”. La gran belleza realmente quiere ser reguladaLas grandes empresas que se ven obligadas a reformular sus productos a causa de la demanda de los consumidores o que pierden ventas a favor de marcas indie más ágiles y “limpias” parecen estar en el límite de su ingenio. En los medios de belleza y estilo de vida, los ingredientes se denominan regularmente “tóxicos”, mientras que las marcas limpias se denominan “no tóxicas”. Según un informe sobre el sitio de la industria Cosmetics Design, el PCPC rogó a los editores de belleza que hablaran más sobre la ciencia en la última reunión anual de la organización. “La desinformación que hay ahí fuera enloquece mi lado científico”, dijo el científico jefe del PCPC en la sala (Vox se puso en contacto con el PCPC repetidamente, y un representante respondió en varias ocasiones que la organización haría comentarios). No tiene a la fecha de publicación. Y ahora le piden a la FDA que los supervise también. “Los consumidores están muy confundidos y la industria de la belleza y las marcas están muy frustradas. Esto es algo que la industria no puede resolver. La industria ha intentado y ha presionado al gobierno federal constantemente a lo largo de los años para obtener más fondos para la FDA”, dice el profesor Stephan Kanlian, que es el presidente del programa de maestría de la FIT en cosméticos y marketing y gestión de fragancias. Scott Faber, vicepresidente senior de EWG para asuntos gubernamentales, está de acuerdo. “Las grandes compañías han estado trabajando con nosotros para darle más autoridad a la FDA porque los consumidores no confían en los programas reguladores como CIR”. Lo compara con la situación del año pasado, cuando, como informó Politico, algunas grandes compañías de alimentos como Nestlé y Campbell Soup Co. dejaron su organización de cabildeo en el comercio de comestibles porque sus políticas no eran percibidas como acordes con lo que los consumidores querían. Nueva regulación de los cosméticosPor lo tanto, es posible que por fin estemos más cerca de una regulación más fuerte. Hay varios proyectos de ley pendientes en este momento. El representante Frank Pallone (D-NJ) presentó un borrador de discusión para un proyecto de ley de la Cámara para regular los cosméticos en 2016. El Senador Orrin Hatch (R-UT) introdujo la Ley de Modernización y Seguridad Cosmética de la FDA a finales de 2017, que el PCPC apoyó públicamente en ese momento, aunque no está claro si todavía lo hace. Pero la propuesta más prominente es la Ley de Seguridad de Productos de Cuidado Personal, presentada por la Senadora Dianne Feinstein (D-CA) y copatrocinada por la Senadora Susan Collins (R-ME). Ha existido en varias formas desde el año 2015. Básicamente, le da a la FDA el mismo poder sobre los cosméticos que tiene sobre los medicamentos y los dispositivos médicos. La FDA podría inspeccionar los registros de seguridad y ordenar el retiro del mercado. El proyecto de ley también requiere que la FDA revise los datos de seguridad de al menos cinco ingredientes por año. A las compañías se les cobrará una tarifa según el tamaño para ayudar a financiar a la FDA para que pueda cumplir con sus nuevas responsabilidades. El EWG ha estado dedicando recursos para atraer la atención y publicidad a la ley, incluyendo incluso llevar a Kourtney Kardashian (quien, a diferencia de dos de sus hermanas, no tiene una línea de maquillaje) a Washington, DC, para una sesión informativa en el Capitolio. Beautycounter, una empresa de marketing multinivel que ha prohibido 1.100 ingredientes en sus productos y ha sido una voz visible y vocal en el movimiento de belleza limpia, también ha apoyado el proyecto de ley públicamente. La compañía tiene un equipo dedicado a la defensa y ha hecho múltiples viajes a Washington para audiencias y reuniones con legisladores. Lindsay Dahl, vicepresidenta de responsabilidad social y ambiental de Beautycounter, dice que “una versión del proyecto de ley negociada en el Senado es del 95 por ciento, lo que no es poca cosa”. Pero debido a las audiencias de la Corte Suprema de Brett Kavanaugh y a la atención prestada a las elecciones de mitad de período de noviembre, fuentes de la industria sospechan que el proyecto de ley podría ser presentado hasta principios de 2019. Usted puede ser excusado por ser escéptico acerca de si la actual administración, que ha demostrado ser decididamente anti-reglamentación, apoyaría un proyecto de ley que regula una industria que afecta principalmente a las mujeres y su salud. Pero tiene apoyo bipartidista, y el Faber del EWG tiene esperanzas. “La FDA ha sido una agradable sorpresa. El Comisionado Scott Gottlieb y su equipo entienden que el trabajo del gobierno es mantenernos a salvo de productos peligrosos. Lo cual es una desviación de algunas de las personas designadas por el presidente Trump”, dice Faber. La FDA incluso acaba de lanzar su primera encuesta sobre las prácticas de seguridad y los estándares de fabricación de las compañías de cosméticos, lo que indica que se está preparando para una mayor supervisión de la industria. Leer también Ecología mezclada con tecnología La entrada La industria de la belleza “natural” está en aumento porque tenemos miedo de los productos químicos se publicó primero en inasoop.info. La industria de la belleza natural está en aumento porque tenemos miedo de los productos químicos10/15/2018
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La desconfianza de los clientes es tan mala ahora que incluso las grandes compañías de belleza quieren más supervisión regulatoria. Cuando Gwyneth Paltrow lanzó Goop by Juice Beauty en 2016, le dijo a Vogue lo vital que era que su línea de productos de belleza -incluyendo un limpiador facial, crema para los ojos e hidratante- era totalmente natural. “La idea de que estás haciendo ejercicio y tratando de comer bien y luego te cubres con químicos, parabenos y siliconas – no es genial.” Unos meses después, fue a The Tonight Show para promocionar la línea. Ella y el anfitrión Jimmy Fallon mojaron las papas fritas de McDonald’s en una olla de su crema hidratante y se la comieron, presumiblemente para demostrar lo pura que era. Paltrow a menudo vende ciencia y teorías cuestionables. Pero no es la única escéptica sobre el maquillaje convencional y el cuidado de la piel. En los últimos años, una industria de belleza paralela ha explotado junto a la tradicional. “Belleza “natural”; belleza “limpia”. Muchas marcas nuevas y minoristas están diciendo básicamente: “Tus productos de belleza habituales contienen todo tipo de cosas peligrosas. Usa estos más seguros en su lugar.” Es una afirmación complicada y bastante difícil de probar de manera concluyente, pero es un mensaje que ha causado un trastorno radical en la industria cosmética. Estas empresas están respondiendo a preocupaciones legítimas sobre ciertos productos químicos, como el BPA y los ftalatos. Luego han habido algunas demandas de alto perfil como los casos de talco para el cáncer de ovario de Johnson & Johnson, en los que los jurados han adjudicado acuerdos multimillonarios a personas que afirmaron que el uso de talco para bebés durante años causó su cáncer. Entonces la compañía de cuidado del cabello Wen llegó a un acuerdo en un caso de acción colectiva de 26 millones de dólares porque uno de sus productos supuestamente estaba haciendo que el cabello de la gente se cayera. Los consumidores se han asustado de los productos químicos y han empezado a buscar productos que consideran “naturales” o “más seguros”. La reacción contra las empresas de belleza tradicionales – y el surgimiento de las “limpias” – podría haber sido inevitable. A medida que los informes que suenan aterradores sobre los ingredientes fueron recorriendo las calles a lo largo de los años, los consumidores exigieron respuestas. Pero las leyes de regulación de cosméticos en este país no han sido actualizadas significativamente desde 1938. La Administración de Drogas y Alimentos, contrariamente a lo que algunas personas suponen, sólo tiene una supervisión mínima de la industria de la belleza. En su mayor parte, las compañías de belleza se regulan a sí mismas. Pero ahora la legislación reguladora de la industria cosmética que languideció durante años está más cerca que nunca de convertirse en ley. Y los grandes conglomerados tradicionales de la belleza están lo suficientemente asustados de la reacción limpia de la belleza que incluso ellos están buscando activamente más supervisión. Va a cambiar fundamentalmente la forma en que las marcas hablan de la belleza y cómo nosotros, como consumidores, la compramos. Comprar cosméticos “seguros”Los productos naturales solían venderse principalmente en tiendas de alimentos naturales y mercados de agricultores con etiquetas decoradas con imágenes de hojas. Era un nicho muy específico y no era tomado en serio por la industria de la belleza. Pero ahora nuevas y elegantes marcas que se posicionan como alternativas “más limpias” a la corriente dominante están explotando. Daniela Ciocan, directora de marketing de Cosmoprof North America, entidad que acoge una gran exposición en la que las marcas pueden exponer sus productos con la esperanza de conseguir un puesto en el mercado minorista, afirma que, gracias a la demanda de los minoristas y de los clientes, este año la organización ha duplicado la cantidad de espacio que dedicó a las nuevas marcas “limpias” en la convención de 2017. En los últimos 12 meses, las llamadas marcas naturales como Tata Harper y los productos de Jessica Alba’s Honest Company han representado alrededor de un cuarto de todas las ventas de cuidado de la piel de gama alta, según el Grupo NPD. La categoría está creciendo a un ritmo más rápido que el año pasado. “Estamos absolutamente inundados”, dice Annie Jackson, cofundadora de Credo, que fue apodada la “Séfora de la belleza limpia” cuando se lanzó en 2015. Actualmente cuenta con ocho tiendas en Estados Unidos y un sólido negocio online, en el que vende unas 115 marcas. Credo recibe alrededor de 200 nuevos productos al mes de marcas que esperan vender allí. Y tiene un competidor. Follain, que abrió sus puertas antes de Credo en 2013 como tienda local en Boston, está creciendo rápidamente. Actualmente cuenta con cinco tiendas, abrirá dos más en octubre y espera tener 10 a finales de 2019. Su tasa de crecimiento es superior al 200 por ciento en 2018. Mientras tanto, la demanda de los clientes significa que las principales empresas y minoristas están dando más de labios para afuera al concepto de belleza limpia. En 2017, Target amplió su oferta de belleza natural. CVS anunció que estaba eliminando parabenos y otros ingredientes de 600 de sus productos de marca propia para finales de 2019. Las marcas eliminan regularmente los parabenos y sulfatos y similares, a veces en silencio y a veces con gran fanfarria. Sephora lanzó su iniciativa “Clean at Sephora” en mayo, citando una investigación interna que reveló que el 54 por ciento de sus compradores de productos para el cuidado de la piel piensan que es importante que sus productos “tengan un punto de vista sobre lo limpio” y que busquen marcas de tiendas que estén “basadas en una perspectiva de “libre de” ingredientes”, según Cindy Deily, directora principal de comercialización de productos para el cuidado de la piel en Sephora, aunque no dijo libre de qué. Sephora recibió algunas críticas de que sus estándares limpios no eran tan rigurosos como podrían ser, pero Deily dice que la lista de “no” todavía está evolucionando. Y no son sólo los minoristas. Las empresas tradicionales son más transparentes que nunca, al menos superficialmente. En febrero, Unilever anunció que estaba revelando voluntariamente los ingredientes de fragancia en sus marcas de belleza y cuidado personal como Dove, Axe y Suave. Johnson & Johnson está haciendo lo mismo con sus productos para el cuidado del bebé. Limpio, verde y todo lo demásAsí que cualquier empresa puede llamar a un producto “natural” o “limpio” y definir ese término de la forma que quiera. Y las empresas no dudan en poner esa etiqueta, porque los compradores responden a ella. Una encuesta realizada en 2018 por estudiantes de la escuela de postgrado de cosmética y marketing y gestión de fragancias del Fashion Institute of Technology reveló que “el 90% de los consumidores creían que los ingredientes de belleza naturales o derivados de la naturaleza eran mejores para ellos”. Por supuesto, muchas cosas naturales pueden ser malas para ti. Hiedra venenosa. Cianuro en las semillas de manzana. Algunos aceites esenciales. Pero ha llevado a algunos consumidores a la idea errónea de que los productos químicos son igual de peligrosos. “No puedo decirles cuántas veces veo un producto que dice’libre de químicos'”, dice Kelly Dobos, una química cosmética de 15 años. “Es ridículo porque el agua es un químico.” Cómo los consumidores se asustaron de sus productos de belleza en primer lugar En 2014, tras la protesta de los consumidores, Johnson & Johnson eliminó un tipo de conservante de su champú para bebés que libera cantidades muy pequeñas de formaldehído en el aire. En 2017, el American Journal of Obstetrics and Gynecology emitió una opinión en la que afirmaba que las mujeres de color estaban desproporcionadamente expuestas a ingredientes problemáticos en los productos de belleza, en parte debido a la presión social sobre ellas para que usaran relajantes para el cabello y productos para aclarar la piel. Los defensores de la belleza limpia a menudo citan la estadística de que la Unión Europea ha prohibido el uso de más de 1.300 productos químicos en productos de belleza, mientras que los Estados Unidos sólo han prohibido unos 30. Y esto es cierto. El mercado de la belleza limpia está formado por marcas que han eliminado voluntariamente estos productos químicos de sus productos. Como dijo Séfora, los compradores quieren que las cosas estén “libres de”… cosas. Como los parabenos, por ejemplo. Los parabenos constituyen una categoría de conservantes que se han utilizado ampliamente en cosméticos durante décadas. Cualquier producto a base de agua, que incluye todo, desde champú hasta lociones, necesita contener un conservante para evitar que el producto desarrolle bacterias y hongos mientras está en su botiquín. Pero “sin parabeno” es la afirmación más frecuente que verás en los productos de belleza en estos días. Se sabe que los parabenos imitan débilmente al estrógeno en ciertas situaciones (principalmente descubiertos a través de estudios con animales y células de laboratorio), lo que les valió la descripción de “disruptor endocrino”. En 2004, el Journal of Applied Toxicology publicó un estudio en el que los investigadores encontraron parabenos en el tejido del cáncer de mama. Es importante aclarar que no examinaron el tejido sano de la mujer, y que no sugirieron que los parabenos causaran el cáncer de mama. Pero este estudio fue el primero en dar notoriedad al producto químico entre los grupos de vigilancia de los consumidores. En 2014, la UE prohibió algunos parabenos; fue entonces cuando la indignación contra ellos alcanzó su punto álgido en los Estados Unidos. Pero el hecho de que Europa no prohibiera algunos de los parabenos más comúnmente utilizados fue ampliamente pasado por alto. Grandes organizaciones como la Sociedad Americana del Cáncer publicaron declaraciones de que los datos sobre el daño de los parabenos a los humanos eran limitados, por escrito: “También hay muchos otros compuestos en el ambiente que imitan al estrógeno producido naturalmente.” Los parabenos pueden ser terribles para nosotros, pero por ahora los efectos a largo plazo de los parabenos en los humanos son simplemente desconocidos – no hay datos concluyentes de que nos hagan daño. Pero las semillas de la duda fueron plantadas, los consumidores se resistieron y las compañías comenzaron a eliminarlas, reforzando así la creencia de que los parabenos deben ser malos. Los encontrará en muy pocos productos hoy en día. Pero, ¿cuánto miedo deberías tener en realidad? En toxicología, el estudio de las sustancias químicas y su efecto sobre los seres vivos, el mantra es “la dosis hace el veneno”. “Si usted da suficiente cantidad de cualquier químico, producirá daño”, dice el Dr. Curtis Klaassen, un toxicólogo que editó el libro de texto Toxicología de Casarett & Doull: La Ciencia Básica de los Venenos. También evalúa los datos químicos como científico independiente para la Cosmetic Ingredient Review, un consejo regulador creado por un grupo comercial de la industria. (El CIR es en sí mismo controversial, como verás.) Tome el formaldehído, que ha sido etiquetado como carcinógeno humano. “Se descubrió hace unos 25 años que es un carcinógeno cuando se expone a ratas y ratones a concentraciones muy altas en el aire”, dice Klaassen. “Pero resulta que tú y yo hacemos formaldehído[en nuestros cuerpos]. Su probabilidad de causar cáncer en humanos a la dosis a la que estás expuesto por lavarte el cabello es esencialmente cero”. Más vale prevenir que curarProbablemente nunca sabremos de manera concluyente los efectos de años de uso diario de estos productos químicos. Es imposible estudiar de una manera controlada, y el gran número de ingredientes que usamos diariamente hace que sea difícil identificar una pistola humeante tóxica. Pero algunos argumentan que ese es el punto. “Lo que más nos preocupa es la carga corporal general[química]”, dice Nneka Leiba, directora del programa Healthy Living Science del Grupo de Trabajo Ambiental. “Las compañías escuchan nuestra posición y a veces están de acuerdo y a veces no.” Algunos grupos de vigilancia se han vuelto poderosos al desafiar a los principales establecimientos de belleza en este tema; el EWG, establecido hace 25 años como una organización sin fines de lucro para examinar los pesticidas y los alimentos, es sin duda el más poderoso. Pero desde entonces, se ha expandido a iniciativas ambientales y de salud humana de mayor envergadura, incluyendo los cosméticos. En 2004, el mismo año en que se publicó el estudio del cáncer de mama paraben, el grupo publicó su primera base de datos de cosméticos Skin Deep. La base de datos del EWG contiene más de 73.000 productos e ingredientes, lo que les da una clasificación de sus peligros potenciales basada en un complicado conjunto de datos y metodología. Leiba dice que un equipo de 12 personas, entre toxicólogos, químicos y especialistas en salud pública, revisan los datos sobre los ingredientes y los actualizan regularmente. “Hablamos con científicos externos y científicos de la industria y vemos en qué nos diferenciamos de ellos”, dice Leiba. “La mayoría de las veces nos damos cuenta de que estamos equivocados por precaución.” La base de datos de Skin Deep se ha convertido en un recurso para los consumidores, una referencia para los medios de comunicación, especialmente por su popular guía anual de protección solar, y un punto débil para muchas marcas. Sin embargo, ha sido criticado por la percepción de que algunos químicos cosméticos y otros lo han alentado a tener miedo a lo largo del camino, así como por calificar de manera inconsistente y dar calificaciones cuando los datos disponibles son limitados. “Estoy de acuerdo con mucho de lo que hacen. Tenemos muchos materiales cancerígenos. La gran mayoría del problema son los productos químicos que se utilizan tanto para cosméticos como para limpiadores domésticos, que se fabrican utilizando algunos métodos realmente destructivos para el medio ambiente”, dice Gay Timmons, propietario de Oh, Oh Organic, una empresa que suministra ingredientes cosméticos orgánicos a empresas como Aveda. Aún así, dice Timmons, “EWG ha tenido un papel importante en asustar a los consumidores. Esa es realmente la táctica que han tomado, para bien o para mal.” Leiba no está de acuerdo con esa caracterización del EWG, diciendo que sólo quieren que los clientes entiendan que tienen opciones: “Somos firmes en el hecho de que no estamos alentando el miedo. Estamos educando. No estamos diciendo,’No entiendas esto, no entiendas lo otro’. Tomamos un enfoque precautorio. Es el mismo enfoque que adopta la Unión Europea cuando regula los productos químicos”. La gran belleza realmente quiere ser reguladaLas grandes empresas que se ven obligadas a reformular sus productos a causa de la demanda de los consumidores o que pierden ventas a favor de marcas indie más ágiles y “limpias” parecen estar en el límite de su ingenio. En los medios de belleza y estilo de vida, los ingredientes se denominan regularmente “tóxicos”, mientras que las marcas limpias se denominan “no tóxicas”. Según un informe sobre el sitio de la industria Cosmetics Design, el PCPC rogó a los editores de belleza que hablaran más sobre la ciencia en la última reunión anual de la organización. “La desinformación que hay ahí fuera enloquece mi lado científico”, dijo el científico jefe del PCPC en la sala (Vox se puso en contacto con el PCPC repetidamente, y un representante respondió en varias ocasiones que la organización haría comentarios). No tiene a la fecha de publicación. Y ahora le piden a la FDA que los supervise también. “Los consumidores están muy confundidos y la industria de la belleza y las marcas están muy frustradas. Esto es algo que la industria no puede resolver. La industria ha intentado y ha presionado al gobierno federal constantemente a lo largo de los años para obtener más fondos para la FDA”, dice el profesor Stephan Kanlian, que es el presidente del programa de maestría de la FIT en cosméticos y marketing y gestión de fragancias. Scott Faber, vicepresidente senior de EWG para asuntos gubernamentales, está de acuerdo. “Las grandes compañías han estado trabajando con nosotros para darle más autoridad a la FDA porque los consumidores no confían en los programas reguladores como CIR”. Lo compara con la situación del año pasado, cuando, como informó Politico, algunas grandes compañías de alimentos como Nestlé y Campbell Soup Co. dejaron su organización de cabildeo en el comercio de comestibles porque sus políticas no eran percibidas como acordes con lo que los consumidores querían. Nueva regulación de los cosméticosPor lo tanto, es posible que por fin estemos más cerca de una regulación más fuerte. Hay varios proyectos de ley pendientes en este momento. El representante Frank Pallone (D-NJ) presentó un borrador de discusión para un proyecto de ley de la Cámara para regular los cosméticos en 2016. El Senador Orrin Hatch (R-UT) introdujo la Ley de Modernización y Seguridad Cosmética de la FDA a finales de 2017, que el PCPC apoyó públicamente en ese momento, aunque no está claro si todavía lo hace. Pero la propuesta más prominente es la Ley de Seguridad de Productos de Cuidado Personal, presentada por la Senadora Dianne Feinstein (D-CA) y copatrocinada por la Senadora Susan Collins (R-ME). Ha existido en varias formas desde el año 2015. Básicamente, le da a la FDA el mismo poder sobre los cosméticos que tiene sobre los medicamentos y los dispositivos médicos. La FDA podría inspeccionar los registros de seguridad y ordenar el retiro del mercado. El proyecto de ley también requiere que la FDA revise los datos de seguridad de al menos cinco ingredientes por año. A las compañías se les cobrará una tarifa según el tamaño para ayudar a financiar a la FDA para que pueda cumplir con sus nuevas responsabilidades. El EWG ha estado dedicando recursos para atraer la atención y publicidad a la ley, incluyendo incluso llevar a Kourtney Kardashian (quien, a diferencia de dos de sus hermanas, no tiene una línea de maquillaje) a Washington, DC, para una sesión informativa en el Capitolio. Beautycounter, una empresa de marketing multinivel que ha prohibido 1.100 ingredientes en sus productos y ha sido una voz visible y vocal en el movimiento de belleza limpia, también ha apoyado el proyecto de ley públicamente. La compañía tiene un equipo dedicado a la defensa y ha hecho múltiples viajes a Washington para audiencias y reuniones con legisladores. Lindsay Dahl, vicepresidenta de responsabilidad social y ambiental de Beautycounter, dice que “una versión del proyecto de ley negociada en el Senado es del 95 por ciento, lo que no es poca cosa”. Pero debido a las audiencias de la Corte Suprema de Brett Kavanaugh y a la atención prestada a las elecciones de mitad de período de noviembre, fuentes de la industria sospechan que el proyecto de ley podría ser presentado hasta principios de 2019. Usted puede ser excusado por ser escéptico acerca de si la actual administración, que ha demostrado ser decididamente anti-reglamentación, apoyaría un proyecto de ley que regula una industria que afecta principalmente a las mujeres y su salud. Pero tiene apoyo bipartidista, y el Faber del EWG tiene esperanzas. “La FDA ha sido una agradable sorpresa. El Comisionado Scott Gottlieb y su equipo entienden que el trabajo del gobierno es mantenernos a salvo de productos peligrosos. Lo cual es una desviación de algunas de las personas designadas por el presidente Trump”, dice Faber. La FDA incluso acaba de lanzar su primera encuesta sobre las prácticas de seguridad y los estándares de fabricación de las compañías de cosméticos, lo que indica que se está preparando para una mayor supervisión de la industria. Leer también Ecología mezclada con tecnología La entrada La industria de la belleza “natural” está en aumento porque tenemos miedo de los productos químicos se publicó primero en inasoop.info.
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Desde su creación en 1982, la refinería Mathura de IndianOil ha sido un modelo para la sincronización perfecta de la refinación de petróleo y la gestión del medio ambiente. Ha elaborado cuidadosamente el plan de su viaje, con tecnologías y procesos continuamente actualizados, para proteger y preservar el precioso patrimonio del Taj Trapezium, sensible al medio ambiente. Refinar la riqueza de la naturaleza para obtener lo mejor de la manera más respetuosa con el medio ambiente sigue siendo el principal objetivo de la refinería. IndianOil, la empresa india mejor clasificada de la India en el ranking’Global 500′ de Fortune, ha adoptado tecnologías de vanguardia e investigación y desarrollo (I+D) en colaboración para producir combustibles ecológicos y minimizar las emisiones, además de ser pionera en una amplia gama de iniciativas para que sus operaciones sean ecológicamente benignas y sostenibles. Con esfuerzos sostenidos, tanto el refino de petróleo como la gestión del medio ambiente se han sincronizado a la perfección. Como refinería líder de la India, IndianOil tiene una conciencia ambiental bien establecida basada en la premisa de que el desarrollo sostenible se basa en los tres pilares del crecimiento económico, el desarrollo y la protección del medio ambiente. Esta filosofía se puede ver en acción en la sexta refinería de IndianOil ubicada en Mathura, Uttar Pradesh, también. La refinería fue creada en 1982 con el mandato de satisfacer las necesidades energéticas de la estratégica National Capital Region (NCR), así como de la densamente poblada zona noroccidental de la India. Energizando el corazón de la IndiaLa Refinería Mathura, la sexta entre las 11 refinerías de IndianOil, fue puesta en servicio en 1982 para satisfacer la demanda de productos petroleros en la estratégica región noroeste del país, que incluye el NCR. Situada a lo largo de la carretera nacional Delhi-Agra, a unos 150 km de Delhi, la refinería cuenta con modernas unidades de procesamiento secundario para la producción de destilados ligeros y medios como el GLP, la gasolina y el diesel, muy demandados en la región. La proximidad de la refinería a la maravilla arquitectónica mundialmente aclamada – el Taj Mahal en Agra – da a IndianOil la onerosa responsabilidad de contribuir a la preservación del rico patrimonio del monumento, asegurando en todo momento operaciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente en sus inmediaciones. Pionero de la industria en la protección del medio ambienteComenzando con una capacidad instalada de seis millones de toneladas métricas al año (MMTPA), la refinería Mathura de IndianOil ha asumido hábilmente la responsabilidad de proteger y preservar el precioso patrimonio del Taj Mahal y la ecología ambiental. Dada su ubicación en la sensible zona de Taj Trapezium Zone (TTZ), Mathura Refinery se ha adherido infaliblemente a las normas de gestión ambiental más estrictas desde el primer día. Por cierto, fue la primera unidad industrial de la India para la que se llevó a cabo una evaluación de impacto ambiental en 1977, mucho antes de que surgiera la refinería. Como una unidad industrial arraigada en la conciencia ambiental, Mathura Refinery ha implementado a lo largo de los años las recomendaciones de varias agencias gubernamentales, así como de la Corte Suprema de la India, de una manera limitada en el tiempo: La Refinería tiene su propia planta de energía cautiva con tres turbinas de gas que funcionan con gas natural respetuoso con el medio ambiente y no con carbón. Desde su creación en 1982, la refinería estableció cuatro estaciones de monitoreo del aire ambiente (tres hacia Agra en Farah, Sikandra y Keetham y una en el santuario de aves de Bharatpur) para monitorear los niveles de emisión de dióxido de azufre (SO2) en el ambiente en forma continua. Los datos muestran que las operaciones de la refinería no tienen un impacto negativo en la calidad del aire de la región. IndianOil ha estado compartiendo los datos de emisiones de estas estaciones de monitoreo de aire así como de sus chimeneas de refinería en tiempo real con la Junta Central de Control de Contaminación (CPCB) desde el año 2006. IndianOil ha estado compartiendo los datos de emisiones de estas estaciones de monitoreo de aire así como de sus chimeneas de refinería en tiempo real con la Junta Central de Control de Contaminación (CPCB) desde el año 2006. Los datos sobre la calidad del aire ambiente de los últimos cinco años son los que figuran a continuación: Los datos de las estaciones de control de la calidad del aire ambiente indican que las emisiones de dióxido de azufre (SO2) disminuyen gradualmente a medida que nos desplazamos desde la estación más cercana de Farah (situada a una distancia aérea de 9 km) hacia Keetham (28 km de distancia aérea de la refinería). Las emisiones aumentan a medida que nos alejamos de la refinería de Sikandra, que se encuentra a 35 km de distancia aérea. Por lo tanto, se puede inferir que Mathura Refinery no tiene ningún impacto en el aumento de las emisiones de SO2 a medida que nos movemos de la refinería hacia Sikandra. Para asegurar doblemente que sus operaciones de refinería no afecten de ninguna manera la gloria del Taj, IndianOil ha dado un paso adelante y ha establecido no una sino dos Unidades de Recuperación de Azufre (SRU), así como una unidad de reserva en Mathura Refinery para cumplir con las estipulaciones de emisión de SO2 establecidas por los órganos estatutarios. De esta manera, Refinería Mathura obtuvo la distinción de ser la primera refinería del país en operar con dos SRUs. En 1999, se introdujeron nuevas URE con una eficiencia mejorada de hasta el 99,5% de recuperación de azufre para sustituir a las antiguas unidades, lo que redujo aún más los niveles de emisión de SO2. Además, en el año 2005 se puso en servicio una unidad de recuperación de gases de escape para garantizar la recuperación de hasta el 99,9% de azufre a través de la SRU. El ecoparque como un oasis verdeLa mayor validación de las iniciativas verdes de la Refinería se encuentra en el extenso parque ecológico que se encuentra en el centro de sus operaciones. Con una extensión de casi 4,5 acres, el parque prospera con el efluente tratado de la Planta de Tratamiento de Efluentes (ETP), con sus canales de agua que nutren una rica vida acuática y aviar. La presencia de los visitantes alados, la más sensible de las creaciones de la naturaleza, en el mini santuario de aves locales y migratorias en medio de la refinería avala la eficacia de sus sistemas de gestión ambiental. Es un placer observar a casi 100 especies de aves, incluyendo 30 especies migratorias, anidando en los alrededores seguros del parque, rodeadas de más de 45 variedades de árboles y arbustos, creando un oasis de color verde lustroso. El mini santuario de aves sirve como bioindicador y es un testimonio de que la industria y la ecología pueden coexistir en armonía. Contribución al Tesoro PúblicoPara el año 2017-18, la refinería Mathura contribuyó con 11.355,20 millones de rupias al erario público central y 519,68 millones de rupias al erario público. La contribución de la refinería al erario central y estatal en los últimos cinco años es la siguiente: Crecimiento con conciencia verdeMaximizar los productos de alto valor y respetuosos con el medio ambiente ha sido el fuerte de Mathura Refinery durante más de 36 años. Operando con una capacidad de 8.0 MMTPA desde el año 2000, la Refinería ha grabado una identidad distintiva para sí misma como una refinería verde al adoptar medidas efectivas para la protección del medio ambiente. Hitos en el camino hacia combustibles más ecológicosDesde el principio, Mathura Refinery ilustró perfectamente la visión de IndianOil de sincronizar los avances tecnológicos con el equilibrio ecológico. Ya en 1995, la refinería se convirtió en pionera en el suministro de gasolina sin plomo y con bajo contenido de plomo en la región mediante la instalación de reformadores catalíticos. La Refinería puso en servicio una unidad Hydrocracker en el año 2000 (dentro de los cuatro años de la directiva del Tribunal Supremo) que no sólo redujo aún más las emisiones de SO2, sino que también ayudó a producir combustibles más limpios y ecológicos. Con la adición de dos unidades principales en el año 2005, a saber, la Unidad de Hidrotratamiento de Diesel y la Unidad de Mejora de la Calidad MS, la Refinería Mathura estuvo bien equipada para producir diesel y gasolina de grado Euro-III a partir del 1 de abril de 2005 (el cronograma para el suministro de combustibles verdes en NCR y en 11 ciudades seleccionadas) de acuerdo con la hoja de ruta de la Política de Combustibles para Automóviles. Mientras que el país en general pasó a utilizar combustibles de grado Euro-IV para el transporte a partir del 1 de abril de 2017, la refinería Mathura comenzó a suministrar gasolina y diesel de grado Euro-IV al Territorio de la Capital Nacional de Delhi (NCT) a partir de enero de 2010, e incluso cumplió con el cronograma del 1 de abril de 2010 establecido para toda la NCR. De hecho, Mathura Refinery fue también la primera en suministrar gasolina y diesel de grado BS-VI a estaciones de servicio en NCT/Delhi, cumpliendo cómodamente con el objetivo avanzado del 1 de abril de 2018, mientras que el resto del país cambiará a BS-VI en abril de 2020. IndianOil ha desarrollado cinturones verdes científicamente diseñados en todas sus refinerías en funcionamiento para servir como sumideros de contaminación y mejorar el aspecto estético del área circundante. También en Mathura se llevaron a cabo extensas plantaciones de árboles en la refinería, el municipio y las aldeas circundantes y en la región de Mathura-Agra, así como en la zona forestal de la reserva de Taj y Sikandra, y en sus alrededores. La naturaleza benigna de las operaciones de refinación en Mathura se refleja en la calidad de la descarga de efluentes que cumple con los Estándares Mínimos Nacionales (MINAS) establecidos por CPCB. Ver también: Por qué la ecología es una parte crítica de la infraestructura de la ciudad La entrada Tecnología mezclada con tecnología se publicó primero en inasoop.info. La naturaleza humana? Por qué la ecología es una parte crítica de la infraestructura de la ciudad8/10/2018
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Las ciudades de todo el mundo están promoviendo nuevos tipos de políticas y nuevos métodos para adaptarse al cambio climático y crear capacidades de resiliencia. Desde grandes ciudades como Nueva York hasta ciudades medianas como Montreal y Quebec y ciudades en rápido desarrollo como Bangalore y Mumbai, las partes interesadas están pensando en el papel de la naturaleza como solución potencial y en la integración de datos para desarrollar mejor formas inteligentes de avanzar. Tom Carver, editor ejecutivo de BRINK News, habló con Timon McPhearson, profesor asociado de ecología urbana y director del Laboratorio de Sistemas Urbanos de The New School, sobre el campo de la ecología urbana que está surgiendo rápidamente y la importancia de tratar a la naturaleza como parte de la infraestructura de las ciudades futuras. Tom Carver: ¿Qué papel juegan las empresas en este campo? Timon McPhearson: Las empresas tienen un papel fundamental que desempeñar. Vivo en la ciudad de Nueva York, que es una ciudad dirigida por actividades de desarrollo. Los intereses de las empresas en el desarrollo de nuevos espacios comerciales, nuevos espacios residenciales – estas son cosas que impulsan la economía de la ciudad. Las ciudades son el lugar donde vive la mayoría de los seres humanos; es donde, para el año 2050, vivirá tal vez el 70 por ciento de la población, para el año 2100, tal vez hasta el 85 por ciento y el 90 por ciento de donde vivirá la gente. Y están ahí por la oportunidad de negocio y las oportunidades económicas y laborales. Carver: ¿Cuáles cree que son las mayores oportunidades de negocio para crear una mayor resiliencia climática en las ciudades? McPhearson: Hay una gran oportunidad para que las empresas formen parte de un nuevo paradigma de sostenibilidad, que es pensar en cómo hacer que las ciudades sean más habitables, más justas socialmente, más equitativas, y cómo hacerlas más resistentes al cambio climático. Creo que las empresas también tienen una serie de oportunidades sorprendentes para mejorar la toma de decisiones y la política, aprovechando diversas fuentes de grandes datos y desarrollando nuevos métodos analíticos que puedan mejorar un enfoque de toma de decisiones basado en datos por parte de los responsables de la toma de decisiones y los líderes políticos. Hay una gran oportunidad para que las empresas formen parte de un nuevo paradigma de sostenibilidad, que es pensar en cómo hacer que las ciudades sean más habitables, más justas socialmente y más equitativas. Si piensas en soluciones basadas en la naturaleza o en adaptaciones al cambio climático, hay una serie de lugares para invertir: desde la construcción de techos verdes hasta la instalación de energía solar, pasando por pensar en transformar las ciudades para que se conviertan en mejores lugares para vivir. Hasta cierto punto, podemos liderar a través de la ciencia porque tenemos un sentido de lo que es posible. Pero hacerlo, poner en práctica una verdadera agenda de sostenibilidad, tiene que ser liderado por el sector empresarial. Carver: Usted ha hablado de utilizar la naturaleza como una forma de infraestructura en las ciudades, ¿qué quiere decir con eso? McPhearson: Así que como ecologista urbana, pienso en la ciudad como si fuera un lago, un estanque o una montaña, lo que significa que todo está conectado. Cuando pienso en la naturaleza y en la ciudad, no la veo como algo diferente de los edificios o de las carreteras o de la gente o del aire. Todos ellos conforman lo que consideramos una ciudad. La naturaleza ofrece todo tipo de funciones, desde ayudar a enfriar la ciudad y compensar el efecto de isla de calor urbano, hasta proporcionar espacios para la recreación, y realmente es fundamental para una buena calidad de vida en la ciudad. Si consideramos un edificio residencial, que proporciona un lugar para vivir, un lugar para dormir, un lugar para trabajar, también podemos pensar en la naturaleza como un servicio similar, y lo que realmente queremos en nuestros barrios y ciudades es que tengamos muchos servicios y que sean de alta calidad. Y la naturaleza como infraestructura es una manera de cambiar el pensamiento al respecto. Carver: ¿Las ciudades contribuyen al cambio climático o son una forma de reducirlo? McPhearson: Las ciudades son uno de los motores más fundamentales del cambio climático si se observa dónde se consume la mayor parte de los recursos naturales, o dónde se utiliza la mayor parte de la energía, es decir, lejos de las ciudades. Por otro lado, si se observa dónde están ocurriendo la acción climática y los grandes esfuerzos de sostenibilidad, están siendo liderados por las ciudades. Las ciudades son, por una parte, una parte masiva del problema y, por otra, el foco más obvio de la innovación y la búsqueda de soluciones para la adaptación al cambio climático. Carver: ¿Cuáles son las dos o tres formas principales en que las ciudades podrían reducir el cambio climático? McPhearson: Hacer que las ciudades cambien hacia más energía solar, o más energía eólica costera en alta mar, u otros tipos de fuentes de energía renovable, es un factor fundamental para cambiar la industria de la energía. Las ciudades también son un lugar para pensar en cómo nos adaptamos al clima, y dado que son los lugares donde vive la mayoría de la gente, construir ciudades que se adapten al clima es probablemente una de las áreas más importantes en las que podemos avanzar. Dado que son los lugares donde vive la mayoría de la gente, construir ciudades que se adapten al clima es probablemente una de las áreas más importantes en las que podemos avanzar. Sabemos que los patrones de precipitación van a fluctuar. En muchas zonas del mundo, eso significa un aumento de la sequía. En otras zonas, significa un aumento de las precipitaciones extremas, lo que provoca inundaciones. Las zonas costeras son probablemente nuestro principal reto -y también nuestra principal oportunidad- para la innovación en la adaptación al cambio climático. Carver: Mirando 10, 20 años, ¿eres básicamente optimista o pesimista en términos de la dirección de las ciudades? McPhearson: Me describo como realista. En algunas zonas del mundo, los mares costeros están aumentando muy rápidamente. Tenemos que empezar a pensar más allá de la infraestructura inteligente o la arquitectura inteligente a lo largo de la costa; vamos a tener que empezar a retroceder en algunas áreas. Vamos a tener que fortificar nuestra costa usando la naturaleza y la infraestructura tradicional. Sin embargo, si nos fijamos en el gobierno de las ciudades en la formulación de políticas globales, donde está, estamos más allá de reconocer los desafíos y realmente estamos trabajando en soluciones. Y creo que esto es emocionante, y me da optimismo de que vamos a llegar allí en términos de ayudar a resolver estos problemas realmente críticos. La entrada ¿La naturaleza humana? Por qué la ecología es una parte crítica de la infraestructura de la ciudad se publicó primero en inasoop.info.
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Mientras que usted desea estar cómodo en su hogar, es posible alcanzar esta meta mientras que también ahorra el dinero. Hacer pequeños ajustes que usted apenas notará puede resultar en ahorros significativos. Siga leyendo para descubrir maneras de ahorrar dinero en sus facturas de electricidad y agua. Deje de usar el inodoro como papelera. “Cada vez que se tira al inodoro un pañuelo de papel u otros pedacitos de basura, se desperdician de cinco a siete galones de agua”, según Doyle James, presidente de Rooter Plumbing. James también recomienda que te abstengas de usar tu triturador de basura con tanta frecuencia. “Los’garburadores’ en el fregadero requieren mucha agua para funcionar correctamente”, explica. “Comenzar una pila de abono como método alternativo de eliminación de residuos de comida.” Si lava los platos a mano, deje de dejar correr el agua cuando los esté enjuagando. “Si tiene un lavabo doble, llene uno con agua jabonosa y otro con agua de enjuague”, dice James. “Si tiene un fregadero de un solo lavabo, recoja los platos lavados en un estante y enjuáguelos con un rociador o una sartén llena de agua caliente.” Su calentador de agua representa el 12% de su factura de electricidad. Si usted tiene un sistema más antiguo, James dice que eliminar los sedimentos con un chorro de agua mejorará la eficiencia energética. Sin embargo, si el calentador de agua tiene entre 15 y 20 años, le dice a Freshome que reemplazarlo generará ahorros sustanciales. “Los sistemas’bajo demanda’ sin tanque no almacenan agua, ofreciendo ahorros de hasta el 30 por ciento; sin embargo, los últimos sistemas de bombas de calor híbridas ofrecen ahorros aún mayores, reduciendo los costos de calentamiento de agua hasta un enorme 60 por ciento”, explica James. Su ventilador de techo puede reducir sus costos de energía durante el verano. Según Richard Ciresi, propietario de Aire Serv of Louisville, KY, los ventiladores de techo crean un efecto de sensación térmica, permitiéndole ajustar los ajustes del termostato en 4-7 grados F (¡hasta un 30% de ahorro!) y seguir siendo cómodo. Sin embargo, asegúrese de que el ventilador se mueva en sentido contrario a las agujas del reloj durante el verano, y apáguelo cuando salga de la habitación, porque los ventiladores enfrían a la gente, no a las habitaciones. Ciresi también recomienda que actualices tu iluminación. “La iluminación representa hasta el 12% de tu presupuesto energético, y los incandescentes de la vieja escuela emiten el 90% de su energía como calor, afectando tu aire acondicionado.” Recomienda reemplazar las bombillas por lámparas fluorescentes compactas (consumen un 75% menos de energía y duran 10 veces más) o por LED (consumen un 80% menos y duran 25 veces más). Deje su termostato en paz. No necesitas enfriar una casa vacía. “Esta práctica puede aumentar sus facturas de servicios públicos”, advierte Ciresi. “Recomendamos, particularmente cuando hace calor, que ajuste el termostato a una temperatura cómoda y lo deje así.” Además, dice que el cambio constante de temperatura no es beneficioso para su arte, instrumentos musicales o muebles. Observe sus niveles de humedad. Si están por encima del 50%, Ciresi dice que te sentirás más caliente que la temperatura del aire. “En la mayoría de los casos, una humedad más baja permite estar cómodo a temperaturas ligeramente más altas, a menudo hasta 78 grados”, dice. Y si usted puede estar cómodo en temperaturas más altas, puede ahorrar mucho en costos de energía. “Si su humedad es demasiado alta, verifique si hay una fuente como un sótano, techo o accesorio de plomería que gotea – tal vez necesite llamar a un profesional del aire acondicionado para determinar la causa y proporcionar una solución”. Cambiar el tiempo que utiliza los electrodomésticos grandes también puede ayudarle a ahorrar dinero. “Opere los lavaplatos, lavadoras y secadoras sólo cuando estén llenos, preferiblemente por la noche o cuando las temperaturas sean más frías”, recomienda Doug Rogers, presidente de Mr. “También, recuerde que los refrigeradores/congeladores usan menos energía cuando están llenos y asegúrese de empacarlos adecuadamente. Los electrodomésticos pequeños – microondas, tostadoras, televisores, DVD – son vampiros energéticos que consumen pequeñas cantidades de energía incluso cuando no están en uso. “No deje que le agoten el presupuesto”, dice Rogers. “Conéctalos a tomas de corriente para poder apagarlos cuando no los uses”. Si sus ventanas están selladas correctamente, esto puede representar el 20% de la pérdida de energía de su casa, según Larry Patterson, franquiciado de Glass Doctor en Dallas, TX. Si su casa fue construida antes de 2001, él dice que el enfoque más rentable es mantener el material del marco de la ventana y reemplazar las unidades aisladas de vidrio transparente existentes con nuevas unidades aisladas de vidrio de baja emisividad (baja emisividad). “Esto puede ayudar a ahorrar hasta un 35% en las facturas de servicios públicos, a la vez que aumenta el confort cerca de las ventanas, reduce la decoloración y reduce el ruido”.
Leer también Los alimentos veganos toman ventaja en los supermercados La entrada Cómo ahorrar dinero en sus facturas de electricidad y agua se publicó primero en inasoop.info.
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Un nuevo informe del consumidor de Nielsen, una compañía global de investigación de mercado, confirma que los alimentos de origen vegetal están en aumento. El informe, titulado “Las opciones de alimentos basados en plantas están generando crecimiento para los minoristas”, indicó que el crecimiento de las ventas de alimentos y productos veganos está superando las ventas totales de alimentos y bebidas en los supermercados. El informe Nielsen desglosa varios componentes del sector de los alimentos vegetales en comparación con las ventas de los supermercados en su conjunto. En 2017, encontró que casi el 20 por ciento de todos los dólares de alimentos y bebidas de las tiendas provenían de fuentes vegetales. Esta cifra se ve reforzada por la creciente popularidad de productos innovadores a base de plantas. De hecho, los alimentos veganos básicos “tradicionales” como el tofu y el arroz integral han disminuido sus ventas en un 1,3 por ciento; sin embargo, las ventas de muchas alternativas veganas han experimentado un crecimiento de dos dígitos. Según los números, los fideos vegetarianos, el queso y las alternativas a la carne, el yogur vegetal, el helado vegetal y la pizza vegana han experimentado saltos significativos en las ventas. Los fideos a base de verduras aumentaron en un 115 por ciento durante el año, seguidos por el queso vegano en un 45 por ciento y el yogur a base de plantas en un 31 por ciento. La carne de origen vegetal no le siguió muy de cerca, con un 30 por ciento, y el helado y la pizza veganos registraron un sólido crecimiento de 25 y 21 por ciento, respectivamente. A pesar del hecho de que sólo el tres por ciento de la población estadounidense se identifica como vegana, las ventas basadas en plantas continúan aumentando. Nielsen sugiere que los “consumidores étnicos y jóvenes” lideran esta tendencia, basándose en sus datos. Los afroamericanos, los asiático-americanos, los hispanos y los milenios caucásicos son casi un 50 por ciento más propensos que el consumidor estadounidense promedio a consumir alimentos de origen vegetal. Además, los omnívoros y flexívoros, que siguen constituyendo la gran mayoría de la población, son los responsables del éxito de la carne de origen vegetal. Según el presidente ejecutivo de Beyond Meat, Seth Goldman, el 70 por ciento de las populares hamburguesas vegetarianas Beyond Burger de la marca las compran los consumidores de carne. El informe concluyó con algunos sabios consejos a los minoristas. Nielsen observó, “La proporción de consumidores estadounidenses que se adhieren a una dieta vegetariana o vegana está creciendo. Y eso presenta una notable oportunidad para las marcas y los minoristas que buscan formas de capitalizar las necesidades y deseos específicos de los consumidores que optan por opciones de alimentos y bebidas vegetales”. La compañía advirtió: “Las marcas y los minoristas deben mantenerse en sintonía o arriesgarse a perderse”.
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Hay ciertas cosas que mejoran con los años. Teléfonos inteligentes. Queso vegetariano. Champú sin SLS. Todos mejores de lo que solían ser. Los protectores solares naturales caen dentro de esta categoría también, manteniéndose a la par de los protectores solares convencionales en rendimiento, sólo que más seguros y efectivos. Prepárese para emocionarse con la cosecha de protección de este año. Muchos de los protectores solares que usted ve en la guía de este año han estado en guías anteriores. Eso es porque son así de buenos y cumplen con nuestros criterios para un producto seguro, efectivo y agradable de usar. Y sí, hay recién llegados. Al igual que todas las demás categorías en la creciente industria de la belleza natural, nuevos protectores solares también están entrando en escena. Como siempre, nuestra completa guía de cuidado solar incluye lo mejor de la mejor protección para la cara, el cuerpo, el deporte y la familia. Este año también tenemos una sección sobre el cuidado antes y después del sol para completar su protección de verano. Otra adición emocionante a la guía de este año son las recomendaciones de los expertos. Quién mejor para seguir los consejos sobre el cuidado natural del sol que las empresas que mueven y sacuden la industria de la belleza verde. Estas bellezas naturales nos llenan de sus favoritas para la cara y el cuerpo. El estudio dice… Apenas puedes desplazar tu feed Instagram o hojear una revista de belleza sin ver la información de protección solar. Por lo tanto, puede sorprenderse al saber que la mayoría de las personas no están bien informadas sobre el uso adecuado del protector solar. Un estudio dirigido por un médico publicado en enero de este año muestra que la mayoría de los pacientes de dermatología que buscan atención para el cáncer de piel y el daño UV no han recibido asesoramiento médico en las pautas de protección solar. Debido a que el cáncer de piel es el cáncer más común en los Estados Unidos (incluyendo el carcinoma de células escamosas (SCC, por sus siglas en inglés), el carcinoma de células basales (BCC, por sus siglas en inglés) y el melanoma), una forma de prevención que parece faltar es la educación del paciente sobre las mejores prácticas de uso del cuidado solar. En el estudio, un grupo de 294 pacientes de dermatología completaron encuestas que mostraban que el 56 por ciento no había recibido asesoría sobre protección solar de un dermatólogo o médico de atención primaria. Aunque los resultados mostraron que los dermatólogos eran más propensos a educar a los pacientes sobre el uso de bloqueadores solares si tenían antecedentes de cáncer de piel, cerca de un tercio de los pacientes con cáncer de piel previo nunca habían sido aconsejados. Una de las razones por las que puede faltar la educación sobre el uso de bloqueadores solares es la prueba científica de su efectividad para prevenir el cáncer de piel. Un estudio realizado en 2016 no encontró ningún efecto en el desarrollo de BCC y SCC, los dos tipos más comunes de cáncer de piel, con el uso diario de bloqueador solar. ¿Qué significa esto para el protector solar y el cáncer de piel? Es importante tener en cuenta que el protector solar no es la única forma de protección UV. Por favor, desplácese a la sección Sin protección de esta guía para obtener información sobre las formas libres de protección solar para proteger su piel.
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